E39 530dAT automaattilaatikon vaihto-operaatio - Osa II  

 

Jatkoa laatikkoremppaan...

Edellinen juttu: Osa I - Vanhan laatikon irrotus

 
 

 

Osa II - Uuden laatikon asennus

 

 
   
  Tällainen lähetys tuotiin kotiovelle... 85kg.  
     
   
 
Pari päivää meni ennen kuin pääsi hallille asentamaan uutta laatikkoa. Omia tiloja kun ei ole, niin joutuu turvautumaan muitten tiloihin. Paikallisessa autosähköyrikysessä oltiin lomalla, joten sinne pääsi onneksi sekä irrottamaan vanhan laatikon, että asentamaan uuden... Huomaa varoitusteksti: "Puhdista öljynjäähdytin ja putkisto ennen uuden laatikon kiinnitystä"
 
     
   
 
Laatikko sai myös henkilökohtaisen vartijan. Hiukan huvittavaa oli kun meidän kolli makoili päivät laatikon vieressä eteisessä.
 
 
 
Ensimmäinen toimenpide hallille jälleen päästyä oli öljynlauhduttimen ja putkien puhdistus. Tätä ei voi oikeastaan suorittaa muuta kuin huuhtelumenetelmällä. Eli kiinnitin sopivat pvc-letkut putkien päihin...
 
...ja porakonepumpulla pumppasin uuttaa puhdasta öljyä suoraa järjestelmän läpi. Tässä vaiheessa ulostuloletkun pää oli jäteöljyastiassa. Kun kaikki musta vanha öljy oli tullut pois, kierrätin hetken aikaa puhdasta öljyä suljetussa järjestelmässä. Nyt oli hyvä jättää öljy liottamaan putkistoa sekä jäähdytintä ja siirtyä toisiin hommiin...
 
 
   
 
Toinen toimenpide oli vauhtipyörän ja vetolevyn irroitus. Tämä sen takia koska vauhtipyörän pinnassa oleva ohut pelti oli osittain revennyt irti. Sitä oli reilu puolet enää jäljellä. Tiedä sitten mikä kyseisen pellin funktio on (värinän/resonanssien vaimennus?), pois jämät joka tapauksessa piti ottaa. Jos oikein fiksusti olis halunnut toimia, niin vauhtipyörä olisi kannattanut ottaa pois silloin jo kun laatikkokin otettiin pois. Odotellessa uutta laatikkoa olisi voinut fiksata pyörän ja viedä johonki moottoripajalle tasapainotettavaksi... Huom! Vauhtipyörän irrotus on turhaa jos siinä ei ole mitään vikaa.
 
     
   
 
Pelti oli todella heppoisesti kiinni. Talttapäisellä ruuvimeisselillä kangottamalla jämät lähti kätevästi irti. Lopuksi kulmahiomakoneen fiiberilaikalla hiukan vielä madalsin/pyöristin kiinnityspisteitä.
 
     
   
  Vetolevy oli päällisin puolin ok, joten ei muuta kuin kamat takaisin kasaan...  
     
   
 
Vauhtipyörä ja vetolevy olivat kiinni 8 kpl M12 pulteilla. Tehtaan suositus on, että vaihdetaan pultit uusiin, mutta tämä on ilmeisesti sen takia, että uusissa pulteissa on valmiina kierrelukite. Itse tyydyin laittamaan Loctiten sinistä kierrelukitetta vanhoihin pultteihin (saa vielä josku auki uudestaan jos tarvetta).
 
     
   
 
Alkaa olemaan kasassa. Lopullinen kiristys vielä oikeaan 121 Nm momenttiin. Vauhtipyörän lukitsemiseen on merkkihuollossa oma erikoistyökalu, mutta ruuvimeisseli toimi hyvin tämän korvaajana. Kannattaa tietysti katsoa, ettei laita sitä paikkaan jossa voi syntyä vahinkoa tai lohkeamia. Seuraavaksi laatikon asennusta...
 
     
   
 
Ennen kuin laatikko nostetaan paikoilleen on hyvä huomoida pari seikkaa. Ensinnäkin kannattaa täyttää turbiini (momenttimuunnin) vaihteistoöljyllä. Ihan piripintaan ei kannata täyttää koska turbiini pitää vielä nostaa paikoilleen laatikon aksilalle.
 
     
   
 
Tätä vaihteistoöljyä siis käytin sekä huuhtelussa että laatikon täytössä. Petro-Canada ATF DM3, Dextron III luokan öljyä jota tilasin Voitelukeskus OY:ltä 20 litran pönikän.
 
     
   
 
Kun turbiini nostetaan paikoilleen kannattaa olla hyvin tarkkana ettei laatikon stefa vaurioidu. Saksan pojat olivat käyttäneet kohtuullisesti asennusrasvaa myös tähän stefaan. Turbiini työnnetään pohjaan asti. Varmista kiertämällä/heiluttelemalla, että turbiini on varmasti pohjassa, eli painunut hahloihinsa (kaksi hahloa turbiinin holkissa).
 
     
   
 
Kun nyt turbiini on paikoillaan on aika nostaa laatikko paikoilleen. Laatikon asennusta helpottaa huomattavasti erään erikoistyökalun käyttö, ja suosittelen sellaisen tekemistä tai hankkimista. Äärimmäisen yksinkerttaisesta työkalusta on kyse. Pitkä n. 80mm M8 pultti josta on leikattu kanta irti. Se ruuvataan turbiinin yhteen kiinnitysreikään. Tämän avulla on helppo kohdistaa turbiinin kierrereiät vetolevyn reikien kanssa samalle linjalle.
 
     
   
 
Nyt varsinainen asennus voidaan aloittaa. Ensin voidaan kiinnittää laatikkoon sen peräkannatin kevyesti sormilla kiristäen. Rauhallisesti nostetaan nyt laatikkoa kohti paikkaansa samalla säätäen oikeaan linjaan koneen kanssa.
 
     
 
Turbiinin kohdistustappi ja vetolevyn kiinnitysreikä tulee kohdistaa suojapeltin aukon keskikohdalle. Hitaasti jatketaan laatikon työntämistä kohti moottoria...
 
 
   
 

Kohdistustappi on nyt tullut läpi, turbiinin keskitappi hakee paikkansa kampiakselin päähän. Nyt voidaan työntää laatikko kokonaan koneeseen kiinni.

Huom! Tässä vaiheessa kannattaa tarkastaa, että laatikko todella menee käsivoimin pohjaan asti! Missään tapauksessa ei saa mennä kiinnitypulteilla kiristämään laatikkoa väkisin paikoilleen!

Jos laatikko ei mene pohjaan asti, niin on mahdollista, että turbiinikaan ei ole pohjassa ja jos tällaisessa tilanteessa vedetään pultit väkisin kiinni niin hajoaa satavarmasti laatikosta jotain. Eli varmistetaan, että laatikko menee pohjaan asti (hiukan voi joutua heiluttelemaan laatikkoa samalla kun sitä työnnetään sisälle päin). Kun se on pohjassa kannattaa tarkistaa pohjan tarkistusaukosta, että turbiin pääsee liikkumaan vapaasti, ettei se ole kangoksissa mitenkään. Heiluuko turbiini sen 1-2mm, sen verran mitä kohdistustapissa on välystä...

 
     
   
 
Jos kaikki on ok, niin voidaan kiristää laatikon kiinnityspultit paikoilleen. Yläruuvit kiristetään hylsyavaimen pitkää jatkovatta apuna käyttäen. Seuraavaksi nostetaan laatikkotunkilla laatikkoa ylöspäin ja kiinnitetään peräkannake auton pohjaan kiinni. Nyt voidaan samalla kiristää kannakkeen ja laatikon väliset mutterit.
 
     
 
Muista laittaa ja kiristää vetolevyn ja turbiinin pultit. Kiristysmomentti on 45 Nm.
 
     
 
 
 

Ennen kuin öljynjäähdyttimen putket laitetaan kiinni kannattaa vielä toistamiseen huuhdella järjestelmä puhtaalla öljyllä. Itse kierrätin tässä vaiheessa muutaman litran jäähdyttimen läpi. Sitten varmistetaan putkien o-renkaiden kunto, asetetaan putket koloihinsa ja kiristetään laippa tiukasti kiinni. Seuraavaksi voidaan kiinnittää paikoilleen vaihdevalitsimen vaijeri. Varmistetaan, että vaihdekeppi on "P" asennossa ja, että laatikon kyljessä oleva vipu on etummaisessa asennossa. Sitten ei muuta kuin ruuvata kannatinrauta kiinni laatikon kylkeen ja kiristää vaijeri paikoilleen.

Kardaani ja pakoputki kannattaa myös tässä vaiheessa laittaa takaisin paikoilleen. Sitten homma oliskin enää laatikon öljyntäyttöä sekä pohjamuovien asentamista vaille. Öljyntäytön suhteen kannattaakin olla huolellinen...

 
     
   
 
Dieselkoneellisessa laatikon öljyntäyttö ja tarkistus tehdään etummaisesta kohdasta. Tosin taaimmaista täyttöreikää ei ole edes koneistettu dieselin laatikkoon.
 
     
   
 
Öljyntäyttö kannattaa ensin aloittaa pumppaamalla öljyä öljypohjan osuus täyteen, niin että öljyä valuu täyttöreiästä. Tämän jälkeen auto käynnistetään ja täyttöä jatketaan kunnes öljyä taas valuu täyttöreiästä. Nyt voidaan käydä käsivalinnalla läpi kaikki vaihteet P, D, N ja R sekä steppipuolelta kaikki vaihteet. Nosturista jossa on takarenkaan vapaasti ilmassa on hyötyä tässä vaiheessa, että saaadaan kunnolla kierroksia laatikkoon. Laitetaan P:lle ja lisätään öljyä jos on tarvetta kunnes sitä jälleen valuu täyttöreiästä. Nyt proppu kiinni ja auto lasketaan alas. Seuraavaksi käydään pienellä ajolenkillä, käydään jälleen kaikki vaihteet läpi ja ajetaan niin, että öljyt ehtivät lämmetä arviolta sinne 30-50 asteen tuntumaan. Ajetaan jälleen nosturille, laatikko P asentoon, auto koko ajan käynnissä ja avataan täyttö/tarkistusproppu, lisätään öljyä jos tarvetta niin että sitä valuu pienesti aukosta. Proppu kiinni ja homma on selvä. :)
 
     
   
 
Ei muuta kuin pohjan suojamuovit takaisin paikoilleen ja homma on valmis! Itse tosin vielä ennen muovien kinnittämistä tarkistin kaikki ruuvit ja mutterit, että oli kiristetty huolellisesti, jonka jälkeen vasta asensin pohjamuovit.
 
     
 
Nyt on noin 3tkm ajettu uudella laatikolla ja pelittää loistavasti. Melko nopea ja simppeli homma kun itse tekee. Säästää selvää rahaa verrattuna virallisen BMW huollon taksoihin. Kuulin, että virallisen huollon taksa vastaavalle remontille olisi ~5000e uudesta vaihtolaatikosta + ~1000e vaihtotyöstä. Eihän tämäkään ilmaista ollut. Kaiken kaikkiaan tuli maksamaan noin 2500e ja reilu 2 viikkoa meni aikaa, mutta säästöä tuli kuitenkin rahallisesti sen verran paljon, että homma kannatti selvästi. Lisäksi, ainahan autoja on mukava ruuvailla. =P
 
     
     
     
  Takaisin etusivulle  
     
  6.8.2008 TL